Du miel aux épices d'Istanbul...

Coucher de soleil, photo prise à Tavaklı Iskelesi, entre Canakkale et Ezine.

Défilé de la collection été 2010 d'Idil Tarzi

L'été 2010 sera chaud... Très show ! C'est en tout cas le sentiment qui ressort des premiers défilés des journées de la mode à Istanbul (Istanbul Fashion Days). La marque Turque de maillots de bain Sunset a tenu toutes ses promesses : Paillettes, simili cuir, strass étaient au rendez-vous pour le défilé d'ouverture de ces trois jours dediés à la mode, qui se tiennent actuellement à l'Université Technique de Taksim.


Défilé été 2010 de la marque Sunset

Coquillages et crustacés : l'époque des bikinis en tissu liberty est révolue, les maillots de bain ne sont plus une tenue de plage à notre époque mais bien une parure de mode. D'ailleurs, sur les plages branchées de Bodrum ou Alaçatı, les filles ont la manie de changer de bikinis après chaque baignade ! Mais revenons à nos deux pièces, la marque Sunset ose les formes colorées, sexy, échancrées et décoltées pour sa nouvelle collection.


Le mannequin Tuğçe Kazaz au défilé de Sunset

Pour ouvrir et fermer le défilé, la marque avait sorti le grand jeu en choisissant la top-modèle Tuğçe Kazaz, un mannequin turc aux mensurations de rêve qui travaille pour les plus grands photographes de mode.


İstanbul Teknik Üniversitesi

Cet évènement m'aura permis de visiter l'Université Technique d'Istanbul, sa magnifique cour intérieure et ses longs couloirs agrémentés d'arcades. De même, j'ai pu discuter avec certains jeunes stylistes turcs qui sont d'ailleurs de plus en plus sollicités pour les autres fashion week qui ont lieu à l'étranger. De nombreuses marques turques tenaient un stand (Mavi jeans, Collezione, Penti...) au rez-de-chaussée du bâtiment.


Seule face aux photographes... Au défilé d'Idil Tarzi

J'ai bien aimé la collection de BNG, aux formes fluides et féminines. Le show était parfait (musiques et lumières comprises) et on a envie d'essayer chaque pièce présentée. A noter que ces journées de mode s'achèveront samedi soir avec le défilé du célèbre styliste Hakan Yıldırım qui aura lieu à 21h21 précises. Ne me demandez pas pourquoi, l'univers de la mode aime entretenir un certain mystère...


Défilé de BNG

A deux pas d'Aydıncık Plajı, les vacanciers sont nombreux à se rendre sur le lac salé (Tuz Gölü) pour se refaire une beauté 100 % naturelle et gratuite pour tous. Il suffit de s'enduire le corps d'une boue de couleur noire (que l'on trouve sur du sol du lac, sous l'eau) pour lutter contre les rhumatismes et le psoriasis.



C'est aussi ici que certaines espèces animales de l'île viennent se nourrir, le sol étant riche en sel et en minéraux. De même, on raconte que cette gadoue sombre est très bonne pour la peau, aussi Fred et moi avons essayé ce spa naturel. j'avoue que la boue a une odeur bizarre et que nous n'avons remarqué aucune amélioration de la texture de notre peau après avoir bénéficié de ce soin. Nous avons surtout fait peur à notre chien Yakamoz !



Quoiqu'il en soit, nous avons passé plusieurs jours à regarder, amusés, les femmes et les hommes passer sur la plage avec leurs costumes noirs. Ils venaient tous se rincer dans la mer Egée une fois la boue séchée. Un spectacle dont on ne se lassait pas...

Situé à 16km de la ville principale de Gökçeada, Dereköy était jusque dans les années 1950 le village le plus peuplé de l'île, il était habité essentiellement par des familles grecques.



On y comptait pas moins de 22 cafés, 2 cinémas. De même, des épiciers, des couturiers, et d'autres commerces de proximité ainsi que 3 producteurs d'huile d'olive y étaient installés. On peut toujours visiter l'ancien lavoir, qui était le plus grand de l'île.





Actuellement, pas plus d'une quarantaine de personnes y vivent, un seul café fonctionne et une maison sur deux tombe en ruines. Bref, on dirait presque un village fantôme (appelé autrefois Schinoudi).



Le village possède cependant des églises orthodoxes grecques magnifiquement entretenues (Aya Marina et Koismesis Tis Theotokos) où des messes y sont toujours données. Malgré tout, il est bien triste de visiter un village comme celui-là, qui semble avoir perdu son âme alors qu'il devait être un des endroits les plus animés de l'île de Gökçeada il y a plus d'un demi-siècle.



Après cette période, toutes les écoles de la communauté grecque ont été fermées sous ordre du gouvernement turc, on a pu observer une grande expropriation. Certains grecs ont subi de fortes pressions pour quitter l'île, d'autres sont partis de leur plein gré afin de chercher du travail.



On croise toutefois quelques enfants qui s'amusent dans les rues en criant, ils apportent un peu de gaieté intra-muros, même si la plupart d'entre-eux quitteront l'île fin septembre, une fois les grandes vacances terminées...

Autrefois capitale de l’île, Kaleköy constitue aujourd’hui un des rares ports que l’on peut trouver sur Gökçeada. En fait, cette localité s’étend du bord de mer (kaleköy limanı) jusque sur les hauteurs d’une colline (yukarı kaleköy). La marina moderne en béton a malheureusement remplacé le port antique mais il reste cependant quelques vestiges anciens.



On peut en effet visiter les ruines d’une forteresse vénéto-byzantine construite sur une ancienne acropole athénienne. A quelques pas de là, un café à narghilé s’est installé et sert quelques snacks et boissons rafraichissantes en offrant une belle vue panoramique.



Le soir, le petit port de Kaleköy (Castro) est peuplé de touristes qui viennent s’attabler aux quelques terrasses de restaurants de poissons. Un des plus célèbres d’entre eux (yakamoz) domine le port et fait aussi office de pension. Le coucher de soleil sur la Mer Egée est un moment à ne pas manquer...



Sur le port, on peut admirer l’église de St Nicolas (Aghios Nikolaos) qui a été dernièrement restaurée avec des fonds publics turcs. A Kaleköy, nous avons dégusté, dans un charmant café ombragé (Mustafa’nın Kayvesı), une des spécialités de l’île : le dibek kahvesi.



Il s’agit d’un café turc, dont les grains ne sont pas broyés en machine mais à la main avec un mortier en bois. Nous avons pu aussi y acheter quelques confitures maisons (tomates, pastèque). C’était un petit coin de paradis, où nous avons croisé deux femmes agées qui triaient du thym séché (kekik) afin de le mettre en sachet. Tous les noms des rues étaient écrits à la main, sur des petits panneaux en bois.



A quelques pas de là, une vieille église orthodoxe bien conservée. Pour accéder à sa cour, il suffisait de traverser la terrasse du café. On se serait cru dans un village de provence, au milieu des maisons en pierres, des chants des cigales, sous le murmure des feuilles d’olivier bercées par le vent...

Sur Istiklal Caddesi, certains promènent leurs chiens, d'autres préfèrent promener quelques animaux beaucoup plus originaux...

Pour suivre les fêtes religieuses en Turquie, il suffit de faire comme en France : Se rendre dans les supermarchés. Les étalages et têtes de gondole en disent long sur les événements à venir.
Des boîtes de chocolats en nombre ? Les fêtes du sucre ne sont pas loin !



Des fruits secs et des paquets de gülaç ? Le ramazan va commencer...
Actuellement, les supermarchés vendent tous des colis qui contiennent féculents, légumineuses, huile et sucre. Demain, en effet, le long mois de ramazan commence en Turquie. Une période qui s'avère difficile pour les musulmans pratiquants car les journées seront bien longues comparées à celles du ramazan d'hiver. De 5 heures du matin à 20h du soir, pas le droit de boire ni de manger. Par cette canicule, il en faudra du courage et de la foi pour tenir pendant un mois entier cet engagement religieux...

Herkese hayırlı ramazanlar !

... Une artiste ? Non pas vraiment, je chante comme une casserole en plus ! Mais pour la première fois de ma vie, hier matin, j'ai mis les pieds dans un studio d'enregistrement.



Il s'agissait de prêter ma voix pour une agence de tourisme spécialisée dans les tours de ville en bus. Un nouveau circuit sera mis en place du côté de la Corne d'Or dans quelques semaines et j'ai dû lire 14 pages de commentaires historiques en français. J'ai appris plein de choses, mais parler plus d'une heure debout et non stop dans un micro n'est pas une mince affaire.



Il faut rester concentré, bien articuler, et sourire ! Une expérience intéressante, j'ai hâte d'entendre le résultat, confortablement assise au premier étage de l'autocar, en admirant les quartiers de Balat, Fener, Eyüp et Hasköy...

La première chose qui surprend quand on amarre sur les quais de Kuzulimanı, c'est le paysage qui s'offre à nous. Pas de port, pas d'habitation sur les côtes comme dans la plupart des îles de la Mer Egée. Sur Gökçeada, il faut parcourir plusieurs kilomètres avant de se retrouver au milieu d'un peu d'agitation. La ville principale porte le nom de l'île (qui signifie azur, ciel bleu), c'est ici que se situent supermarchés, office de tourisme, commerces, pâtisserie, caserne militaire et hôpital, loin de la mer.



A vrai dire, les villages de l'île n'échappent pas à cette règle, les hommes se sont installés à l'intérieur des terres, et non sur les côtes. Un des habitants de Gökçeada me donne une explication à cela : L'île s'appelait autrefois Imbros (ou Imvros), ce qui désigne un vent fort en grec. L'hiver, entre pluie et vents, les côtes sont inhabitables me dit-il...



Pas étonnant que les bulgares et les roumains viennent en nombre pratiquer le kitesurf. Le spot d'Aydıncık, où nous avons résidé quelques jours, est parfait pour la pratique de ce sport à voile : du vent, une longue plage, pas d'obstacle en vue (fils électriques, rochers) et des températures très agréables.



La végétation de l'île est particulière, tantôt on retrouve un sol semi-aride avec une végétation basse, tantôt on parcourt des hectares de pinacées ou d'oliviers.
Concernant les habitants, on parle le turc ou le grec, et on décore sa maison en fonction de ses origines. Les mosquées font face aux églises orthodoxes. On comprend aisément que l'île a vécu quelques déchirements et déplacements de populations.


Village de (eski) Bademli

Et puis partout, on peut apercevoir des chèvres qui sont en liberté sur l'île et qui broutent sans se soucier des quelques véhicules qu'elles croisent. Certains coins de Gökçeada sont parfois si calmes qu'on se croirait seul au monde, surtout lorsqu'on pénètre dans des villages fantomatiques...

Parmi toutes les îles de la Mer Egée, seulement deux sont annexées à la Turquie depuis le traité de Lausanne (1923) : Bozcaada (appelée autrefois Ténédos) et Gökçeada (Imbros). C'est sur cette dernière que nous avons passé une semaine de vacances, au milieu des chèvres, des oliviers et des plantations organiques.



La découverte de cette île de 290 m2 nous laisse un peu dubitatifs : malgré la beauté des 95 km de côtes, peu de villages ont gardé leurs âmes, leur caractère historique ; la plupart des édifices anciens sont en ruines, des villages entiers ont été désertés, le béton des nouvelles constructions turques côtoie les pierres taillées de vieilles maisons, formant un ensemble complétement hétéroclite.


Village de Tepeköy

Rien à voir donc avec l'île de Chios qui a su garder presque intact son patrimoine architectural et historique. Gökçeada a cependant un atout de taille : sa municipalité est très soucieuse de l'environnement de l'île. Ainsi, la plupart des paysans n'utilisent aucun engrais chimique pour cultiver leurs terres, la société Elta Ada, qui a été la première à commercialiser la vente de produits laitiers organiques en Turquie, est basée sur cette île.



Récit de nos vacances et de nos découvertes à suivre dans les prochains jours...