Du miel aux épices d'Istanbul...

Il y a certains édifices qui, des siècles après leur construction, continuent d’agrémenter la légende. Tel est le cas du Monastère de Suméla, construit dans le parc national d’Altındere, à 1200 mètres d’altitude, le long d’une falaise abrupte.


Le monastère semble aimanté à la paroi rocheuse.

On raconte que le moine Barnabas et son neveu Sophronius aient décidé d’édifier ce monastère en 385 après avoir découvert une icône de la vierge Marie sur ces lieux (dans une caverne). Cet édifice religieux de l’époque byzantine fût au cours des siècles attaqué, brûlé, détruit et reconstruit à plusieurs reprises.



Il est longtemps resté un lieu de culte privilégié et accueillait les moines qui venaient chercher dans ce cadre calme et verdoyant une nourriture spirituelle. Il a été abandonné par les congréganistes après le Traité de Lausanne, en 1923. On y accède par un chemin étroit qui longe la forêt, en marchant au dessus d'immenses racines. Puis un long escalier nous permet d'entrer dans cet édifice religieux.



Une fois pénétré à l'intérieur de ce vaste ensemble en pierres, seule la Chapelle se visite. Vous pourrez y admirer de très belles fresques datant du XVIIIe siècle qui racontent des scènes bibliques mais qui ont été malheureusement en grande partie endommagées. Le reste du monastère est fermé au public, pour cause de restauration.



Même si ce lieu est très fréquenté des touristes, il mérite le déplacement. Vous serez subjugués par la beauté des paysages (tout en grignotant quelques noisettes grillées achetées un peu plus bas). J'ose à peine imaginer le temps qu'il aura fallu et les moyens employés pour construire ce monastère retiré de tout.
Encore une fois, les hommes nous prouvent que la foi en un Dieu, en une cause, peut déplacer plus d'une pierre sur des montagnes.

Jeudi c'est férié en Turquie, le prochain billet sera publié vendredi matin !

Il fallait s’y attendre... Après la victoire écrasante de l’AKP (Parti de la justice et du développement) aux dernières élections, Abdullah GÜL a été élu hier Président de la République Turque par la Grande Assemblée Nationale.



Né en Cappadoce, âgé de 56 ans, Abdullah GÜL, contrairement au Premier Ministre Recep Tayyip ERDOĞAN, a tous les atouts pour représenter la Turquie : Docteur en économie, il parle couramment l’anglais et l’arabe, père de 3 enfants, il a été Député, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangéres, Porte-Parole du gouvernement.
La cravate rouge qu’il porte souvent dénote sa vivacité et son charisme.

Oui mais voilà, il ne faut pas oublier les valeurs d’ATATÜRK. La Turquie est un pays laïc, où le port des signes religieux est interdit dans les administrations et les institutions. On critique alors vivement l'épouse du 11éme Président de la République qui porte le voile. Oui, Abdullah GÜL est islamiste modéré et se défend contre les critiques : “Ce n’est pas ma femme qui va gouverner, mais moi”. Hayrünnisa GÜL, qu’il a épousée alors qu’elle n’était âgée que de 15 ans, se fait d’ailleurs très discrète et a fait appel a un styliste turc installé à Vienne afin qu’il redessine et modernise ce voile, objet de tant de blâmes.


Hayrünnisa et Abdullah GÜL

Hier, Abdullah GÜL a prêté serment sur la Constitution et a juré de rester fidéle aux valeurs de la République et à la démocratie. L’armée, qui défend les valeurs kémalistes, garde un oeil ouvert sur le nouveau gouvernement, sans pour autant penser à un nouveau coup d’état. Si elle intervient au lendemain de cette élection, cela voudra dire qu'elle s’oppose à une nation toute entière...

Depuis que l’AKP est au pouvoir, on constate une réelle stabilité de l’économie en Turquie. Et n’oublions pas que le pays se bat pour rentrer un jour dans l’Union Européenne. L’ombre d’ATATÜRK ainsi que les forces armées turques plâneront donc au dessus de la tête du nouveau Président, qui n’aura pas le droit au faux pas.

Gül signifie d’ailleurs “la rose” en turc, il ne nous reste plus qu’à espérer que ce soit une rose sans épine...

S'il vous plait pas de propagande politique ni de commentaires aigris sur mon blog, il y a d'autres sites pour ça !

Les turcs sont très forts pour concevoir des pubs, en voilà deux que j'aime particulièrement :



Vous aurez reconnu Istanbul et la tour de Galata, et ci-dessous la pub (2006) pour le Festival ROCK'N COKE qui aura lieu à la fin de la semaine.

Village d'Uzungöl - Région de la Mer Noire

Perdu au fond d’une vallée et situé au bord d’un lac, le village D’Uzungöl figure sur tous les guides touristiques qui parlent de la Mer Noire. J’aime beaucoup cette photo que j’ai prise dans la partie la plus ancienne du village, pourtant je n’ai vraiment pas aimé l’endroit...
Dénaturé par le tourisme, on y trouve de nombreuses pensions qui ne sont pas en adéquation avec l’environnement : Panneaux publicitaires colorés, énormes bâtiments. Le lac est entouré de béton où passent de nombreuses voitures, pas de place pour les promeneurs. Uzungöl est peuplé de touristes, c’est devenu le Saint-Tropez des moyens-orientaux.
La seule et grosse déception de notre séjour en Mer Noire.

Etant donné qu'il fait une chaleur épouvantable à Istanbul, je suis allée me mettre au frais en replongeant dans mes photos de la Mer Noire. Je n’avais pas eu le temps de vous raconter toutes nos aventures, aussi je délaisse Çeşme et ses plages de sable fin pour vous emmener dans un petit village appelé Olucak situé au sud de Trabzon, près de Gümüşhane.


Ruines et maison en pierres d'Olucak

Ce village ne figurait sur aucune de nos cartes ou guides, aussi nous n’aurions jamais pu y mettre les pieds si notre chemin n’avait pas croisé celui de Meçit. Nous étions en train de rechercher le monastère d'Imera quand nous avons rencontré sur notre route cet homme âgé de plus de 70 ans. Il était en train de monter une belle pente, à pied en plein soleil, aussi nous lui avons proposé de le déposer quelque part. Il nous a servi de guide puis nous a conviés à boire un thé dans son village, invitation que nous n’avons pas pu refuser.


Frédéric entouré de Meçit, son épouse et un voisin

Nous sommes devenus en quelques minutes l’attraction d'Olucak. Les gens qui passaient demandaient qui nous étions, puis nous invitaient à boire le thé chez eux. Quand nous avons questionné Meçit s’il connaissait une pension dans le coin, il nous a répondu que nous étions ses invités. Et c'est ainsi que nous avons décidé de passer la nuit dans ce charmant petit village.


Tenzile et son père

Nous avons pris le dîner chez Tenzile, qui habite Gümüşhane en hiver. La plupart des habitants d'Olucak vivent dans ce village d’avril à novembre. L’hiver, il y a trop de neige pour vivre là-bas. Ceux qui restent nous racontent qu’ils passent leurs journées à se reposer à la maison : Il n’y a rien à faire. L’été par contre, il y a des travaux des champs, le foin à donner aux bêtes, les dedikodu (commérages) entre voisins. Une vraie vie de village !


La maison où nous avons dormi et la vue de notre chambre

Nous avons été hébergés dans la salle de vote. Une salle aménagée dans une ancienne étable qui ne sert à personne sauf aux amis des villageois et aux invités de passage. Douche, lits, électricité, rien ne manquait à notre confort. Nous sommes repartis de ce village après avoir pris un bon petit-déjeuner composé de thé, pain, confiture, fromage et börek faits maison, le tout posé sur une table basse ronde et plate (table qui sert à la préparation de gözleme et baklava).


Nos hôtes nous ont reçus comme des sultans !

Meçit habite Istanbul et nous nous sommes promis d’aller le voir dès son retour dans la capitale culturelle, après le ramazan. Il y a des rencontres qui ne s’oublient pas...

Ce qui nous a le plus marqué, en dehors de l'hospitalité* des habitants d'Olucak, c'est le don de soi. Chacun dans ce village veillait sur son voisin, ses parents, sa soeur, son frère. Pas de télévision, le soir on boit un thé chez les uns chez les autres, on discute, on cuisine pour les amis, on s'entraide.
Une vie simple, sans technologie ni chichi... Une vie véritable.

*Hospitalité qui n'est d'ailleurs plus un secret en Turquie, inviteriez-vous deux inconnus étrangers à dîner et dormir chez vous ?!?

Plage si calme, et pourtant...

Avant de partir à Çeşme, nous avons passé 3 jours sur la péninsule de Gallipoli, avec deux amis à Fred (Olga et Timur) venus spécialement de Russie pour passer leurs vacances avec nous. Nous avions réservé une pension près d’Eceabat. A moins de 5 heures de route d’Istanbul, cette destination permet de passer un long week-end au bord de la Mer Egée.


A gauche nos amis Olga et Timur

Nous étions là-bas pour nous détendre, cependant, impossible de faire l’impasse sur certains lieux qui commémorent les tristes combats qui ont eu lieu lors de la première guerre mondiale. La péninsule de Gallipoli (ou Gelibolu) est malheureusement connue pour le débarquement franco-britanique et la bataille des Dardanelles.



Nous avons visité le cimetière français (perte de 50.000 soldats) et le cimetière britanique (200.000 pertes). Les forces armées européennes voulaient alors anéantir l’Empire Ottoman, le but étant de se rendre ensuite vers Istanbul. De très nombreux soldats ont trouvé la mort sur cette péninsule se trouvant pris au piège par les forces armées ottomanes.


Le cimetière français où sont enterrés de nombreux soldats inconnus

Mustafa Kemal (ATATÜRK) comptait parmis les commandants des forces armées turques, cette victoire lui a permis d’acquérir par la suite une grande notoriété dans son pays.


Lieu de commémoration et cimetière des soldats turcs

De nos jours, la péninsule est un lieu très fréquenté par les turcs et par quelques touristes étrangers. Les édifices sont là pour nous rappeler toutes les atrocités de la guerre et se souvenir de tous ces hommes morts, si jeunes, lors d'atroces batailles.

Eceabat - Péninsule de Gallipoli

Et une petite musique pour accompagner cette photo, elle est intitulée par le Groupe Nouvelle Vague que nous avons vu en concert samedi dernier au Babylon d'Alaçatı.

Çeşme, où je viens de passer une semaine de vacances, évoque pour moi de nombreux souvenirs : Mes premiers pas sur le sol turc, mes saisons au Boyalik Hôtel en 2000 et 2001, les kumru (sandwich chaud comprenant fromage, sucuk, tomate, ketchup mayonnaise et pain au sésame) livrés après de longues journées de travail, la Mer Egée et ses dégradés de bleu, des étés gorgés de soleil, les dolmuş, le marché d’Alaçatı...


Çeşme et sa forteresse

En 5 ans, la région a bien changé et la ville de Bodrum semble s’être délocalisée. Les restaurants chics et les appartements luxueux ont poussé comme des champignons, les riches Istanbulioutes ont désormais un pied à terre là-bas et se mettent en vitrine en s'exhibant aux terrasses des lieux branchés.



Je n’ai finalement pas pris beaucoup de photos durant nos vacances hautement studieuses. La journée nous allions à Pırlanta plage où Frédéric prenait des cours de kite surf. Le soir, dîner sur Çeşme, Alaçatı ou Illıca. L’endroit est parfait pour des vacances reposantes car de par sa situation géographique, Çeşme est baignée de soleil tout au long de l’année et les vents qui soufflent sur la région en font un spot idéal pour la pratique du windsurf. Pas besoin de climatisation là-bas, même en plein été.


Pırlanta beach

Fred et moi avons pris le bâteau pour nous rendre une journée sur l’île de Chios, qui se situe à 7 km de le côte turque. Cette île est connue de tous les étrangers qui vivent en Turquie sans permis de travail. En une journée, il est possible de renouveler son visa touristique en se rendant sur cette île grecque.



La ville de Chios ne présente pas vraiment d’intérêt, afin de s’imprégner de la beauté de l’île rien ne vaut de louer une voiture ou un scooter et de visiter quelques villages typiques de l’île, des monastères anciens, des criques sauvages. Le patrimoine de Chios mérite vraiment le détour.


Village de Pyrghi

En 1822, 100.000 habitants de l’île furent tués par les turcs alors qu’ils tentaient de lutter contre l’occupation de l’Empire Ottoman. L’île compte aujourd’hui plus de 50.000 habitants et s’étend sur 858 km2. On vit à l’heure méditerranéenne : Les jeunes jouent au tavla sur les terrasses des cafés en buvant du café frappé, l’après-midi les boutiques sont fermées, tout le monde fait la sieste au frais. On fait sécher les tomates au soleil...



On appelle Chios l’île à mastic*, qui sert de préparation à de nombreux desserts turcs et grecs, le mastic est utilisé aussi dans la fabrique de cosmétique. Certains amis à moi s’en servent pour parfumer leur café ou en font des tartines au petit-déjeuner. Si vous ne connaissez pas, le mastic a un goût sucré et doux.
Si vous allez sur cette île, je vous conseille de ramener une bouteille de liqueur de mastic (mon péché mignon) et de déguster une bonne glace au même parfum, une fois de retour sur Çeşme...


Eglise située entre Mesta et Olympi

* Le mastic est une substance aromatique et résineuse qui suinte du tronc et des branches principales du lentisque ou arbre à mastic (Pistacia Lentiscus).

J'aurais pu passer des heures à regarder ces acrobates qui s'envolent dans le ciel en domptant le vent. Cette discipline s'appelle le kite surfing ou kite boarding et permet de glisser sur les vagues, ou de faire des bonds de 5 mètres au dessus des flots.

Malheureusement, les vacances sont finies. Adieu Pırlanta Beach, Çeşme, Chios, Eceabat... Et bonjour à vous !
Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour répondre à tous vos commentaires et mettre par écrit toutes les nouvelles découvertes qui vous conduiront dans les jours prochains au bord de la Mer Egée.
Bienvenus à bord et bonne navigation ;-)

Il faut s’armer de beaucoup de patience et être guidé par sa bonne étoile pour visiter la vallée de Korom (située à 30 km de Gümüşhane). Vous entendrez parler de 12 églises orthodoxes, de monastères anciens. Mais une fois sur place, aucun panneau d’indication, les routes sont en travaux, les chemins de campagne partent dans tous les sens. Aussi, quand vous découvrez par miracle une église dans un village retiré de tout alors que vous demandez votre route, vous vous sentez pousser des ailes. D’autant plus que vous ne pouvez pas imaginer les découvertes surprenantes qui vous attendent...



La première église que nous avons visité lors de notre périple en Mer Noire est quasiment inconnue des touristes. Elle est enfouie au milieu des arbres et de quelques maisons. Les habitants du village y font sécher du foin en le suspendant aux poutres. Aucune indication sur sa date de construction ni sur ses origines, on apprend simplement qu’elle s’appelle l’église de Musena.



En continuant notre route sur le hameau de Düzce, nous pouvons apercevoir quelques églises anciennes le long de notre chemin. Certaines sont en bon état, d’autres sont en ruines, et quelques unes ont été réaménagées en lieu de culte pour les musulmans comme le montrent les images ci-dessous :



Tout en haut d’une colline, toujours dans la vallée de Korom, nous tombons sur un très bel édifice mais la porte semble close. Frédéric regarde curieusement par le trou de la serrure et pousse ensuite la porte avec précaution, comme s'il y avait quelque chose de précieux à l'intérieur.



Il me dit de venir jeter un coup d’oeil, et.. Quelle ne fût pas ma surprise de voir des vaches, des veaux, des boucs au milieu de cet ouvrage religieux. Nous venions de découvrir l'arche de Noé !



L’église a été transformé en étable, comme nous l’explique Ebru et Murat, les deux enfants qui habitent la ferme à côté. Les bêtes sont protégées (et au chaud ou au frais selon les saisons), Dieu veille sur elles...



Un peu plus loin en poursuivant notre parcours, nous découvrons une nouvelle église en ruine. Toujours pas d’information sur sa date de construction, ni sur son nom. Nous ne pouvons que contempler l’édifice. On raconte qu'en 1857, les musulmans qui vivaient dans la région et qui parlaient le grec se sont convertis en masse au christianisme, aussi ils ont construits en toute hâte plus de 27 églises dans cette vallée.



Nous nous sommes dirigés ensuite vers Iméra, où l’on peut y admirer un ancien monastère datant de 1859. Toujours aucune indication sur la route à suivre. Heureusement, la chance vient à nous : Nous rencontrons Meçit, âgé de plus de 70 ans qui semble se diriger dans la même direction que nous. Ça grimpe et le soleil tape, aussi nous l’invitons à monter dans notre véhicule, et c’est alors qu’un flot de paroles nous envahit. Notre nouvel ami est très bavard et veut nous servir de guide au monastère qu’il connait bien puisqu’il va y chercher de l’eau de source toutes les semaines.



Il nous raconte qu’autrefois, des soeurs vivaient dans ce monastère, à côté duquel était bâti un village dont il reste encore quelques ruines aujourd’hui. Notre guide s’est avéré si gentil et bavard que nous avons été jusqu’à son village (Olucak) en fin de journée. Nous comptions rester avec lui le temps d'un thé, cependant, c'est finalement le lendemain matin que nous avons quitté son village... Mais pour cette partie de l'histoire, il vous faudra encore patienter !



C'était tellement bien nos vacances que nous y avons pris goût ;-)
Je pars demain dans le sud-ouest de la Turquie, retour le 20 août ! Pas de nouveau billet jusqu'à cette date...

Sur les "yayla" seules les habitations traditionnelles peuvent être édifiées

C’est à 2050m d’altitude, sur les plateaux (yayla en turc) qui font face au mont Kaçkar, que vivent quatre mois dans l’année des familles privilégiées. En été, la vie est plutôt paisible là-haut : Les enfants jouent avec les vaches en plein air, les maisons construites en bois et en pierres ne possèdent ni eau courante ni poste de télévision. Les quelques voitures tout-terrain qui arrivent à monter jusque là sur une route ondoyante et rocailleuse restent garées en dehors du village.


A gauche, la voiture qui nous a hissés sur la haute plaine.

Seules les familles qui habitent là depuis plusieurs générations ont le droit de vivre chaque été sur les hauts plateaux, voir de faire construire de nouvelles maisons pour leur postérité. L’électricité a été installée il y a tout juste un an, avant cela chaque maison se servait de lampes à pétrole pour éclairer les fraiches nuits d’été. La route a été aménagée sommairement en 2002, auparavant, il fallait compter plus de 7 heures pour monter jusqu’au lieu de villégiature, en chargeant ânes et chevaux de vivres et de biens divers.



Chaque fin de printemps, c’est un peu le temps des transhumances, les familles reviennent habiter pour quelques mois dans leurs maisons haut perchées. En hiver, les plateaux sont désertés, il tombe en effet entre 6 et 7 métres de neige et des vents violents viennent secouer les habitations. Les toits sont fixés aux murs à l’aide de câbles en acier, sinon ils pourraient s’envoler dans les airs, comme ça été le cas plusieurs fois selon le récit de certains villageois.


Vivre en dessus des nuages...

Fred et moi avons donc débarqué un peu par hasard sur Sal yaylası par un bel après-midi ensoleillé et nous avons pu trouver de la place dans une pension aux allures de chalet Suisse tenue par une famille adorable. Avant l’heure du dîner, nous sommes allés nous balader sur le plateau de Pokut situé sur une haute plaine avoisinante. Un silence absolu planait, un paysage aussi pur que ressourçant s’offrait à nous.


A gauche le village de Pokut

En allant remplir notre bouteille d’eau à la source du village, nous avons rencontré une jeune femme venant d'Ankara qui habite à Sal Yaylası deux mois par an avec ses frères et leurs enfants. Nous avons été invités à prendre le thé dans leur maison de famille. Le temps s’est durci en quelques instants et le vent s’est levé avec force. C’est à ce moment là que des arcs-en-ciel se sont dévoilés dans le ciel et que mon appareil numérique a rendu l’âme, après avoir reçu un violent coup d’une fenêtre.



Sans photo à l’appui, croirez-vous à la suite de mon récit ?
Nous avons diné dans la cuisine de la pension (pain fait maison, muhlama = mélange de kaymak (sorte de mascarpone), farine de maïs, fromage et oeufs). La pension étant vide, le rez-de-chaussée s’est transformé dès la tombée de la nuit en une réunion de village. Petits et grands, femmes, hommes et enfants sont venus danser le horon accompagnés d’un tulum. Les femmes portaient le poşi (coiffe composée de deux foulards noués), tous se tenaient la main et tapaient des pieds sur le plancher. Nous les avons observé avec un peu de jalousie, devant tant de complicité malgré les différences d’âges. J’ai dansé quelques minutes le horon avec eux, en chaussettes sur le plancher. Un vrai moment de bonheur !


La cuisine de la pension salmacera

Le matin, nous avons été réveillés par les cloches des vaches se promenant dans le jardin. Du lait frais nous attendait pour accompagner nos tartines de pekmez ainsi qu’une assiette de helva. Une grosse marmite d'eau chauffait sur le poêle, en attendant l'heure de la douche.
En repensant à ces deux jours déconnectés du monde civilisé, je me demande finalement si je n'ai pas simplement rêvé. Ce belvédère verdoyant restera longtemps gravé dans nos pensées...


A gauche, la pension où nous avons séjourné

Quand on prononce les mots “Mer Noire” on s’imagine des petits ports de pêche, de longues plages ensablées ou encore de belles criques baignées de soleil. La réalité en est tout autre... Du moins de Trabzon à Hopa (près de la frontière georgienne) il n’y a que du béton le long de la côte. Une grande route qui longe la mer et des immeubles de plusieurs étages peints de toutes les couleurs viennent dénaturer le paysage. Pas de plage mais de gros rochers noirs en guise de sable fin et une mer teintée de camaïeux gris.



Même s’il pleut 200 jours dans l’année en moyenne dans cette région, je trouve dommage que le bord de mer soit si vil. Par contre, dès qu’on s’éloigne des côtes, la région de la Mer Noire nous offre des paysages extraordinaires. Des vallées émeraudes, des plateaux déserts, des collines de théiers encerclées de brume ainsi que des monts qui s’élèvent à plusieurs mètres d’altitude.


Un berger et son kangal

Inutile de vous préciser que nous avons préféré visiter l’intérieur des terres et que nous avons découvert des paysages sompteux à vous couper le souffle. J’ai tellement à raconter que je ne sais pas par où commencer. Aussi, je vais tâcher de mettre un peu d’ordre dans mes notes et dans mes photos, et je vous invite d’ores et déjà à vous balader dans les décors de la Mer Noire. Il s’agit pour ce billet d’un endroit que l’on appelle Soğanlı Geçidi (soğan signifiant oignon en turc et Geçidi = col).


Les vaches et les sources d'eau sont nombreuses dans la région

C’est une route sinueuse et mal entretenue qui rejoint Bayburt à Of en passant par Uzungöl. Il nous aura fallu près de 4 heures pour passer d’une ville à l’autre (60 km), la route date de la fin de la première guerre mondiale et n’a jamais été goudronnée. Si vous souhaitez arpenter cette belle voie (qui grimpe jusqu'à 2460m d'altitude), je vous conseille de louer un 4x4, et de vous armer bien sûr de votre appareil photo...


Paysage de la Mer Noire

Hamsiköy

Il y a des régions où le temps semble s’être arrêté, où la technologie est évincée, où les hommes même les plus pauvres ont toujours quelque chose à vous offrir. Lorsqu’on s’aventure dans ces contrées, on constate à quel point les liens sociaux de nos sociétés modernes se sont distendus : Chacun vit individualistement, les familles sont scindées, les hommes ont falsifié la nature.

Lors de notre semaine en Mer Noire (Karadeniz), au milieu des paysages verdoyants magnifiques, nous avons reçu de belles leçons d’humanité que nous ne sommes pas prêts d’oublier. Une semaine aura suffi pour nous rappeler "qu'il n'y a de richesse que d'hommes..."